Почему горчат огурцы

Ведущая рубрики «Сад и огород» Любовь Храмцовская отвечает на вопросы читателей.

 

«Какой огурец ни посадишь – горчит, есть ли негорькие сорта?», — спрашивает у автора астраханский огородник.

Установлено, что горечь появляется от того, что в огурцах накапливается вещество кукурбитацин. Количество его во многом зависит от условий их выращивания. Если они неблагоприятные (мало солнца, влаги, питательных веществ), то развитие огурцов растягивается надолго, кукурбитацин накаплиается, огурцы становятся горькими, рассказывает Любовь Храмцовская.

Кризисный вариант и другие секреты

Самый ранний чеснок – озимый. Срок посадки надо выбирать с таким расчётом, чтобы чеснок успел образовать хорошую корневую систему, но не начали отрастать перья (листья).
Чеснок плохо переносит кислые почвы. Хорошо растёт на участках с лёгкими суглинистыми почвами, на ровной и чистой от многолетних сорняков, с нейтральной кислотностью почве. Для чеснока хорошими предшественниками являются бобовые, тыквенные культуры, ранняя капуста, а также чистый пар (отдыхающая земля), удобренный навозом. Участок следует готовить за 2-3 недели до посадки. Зубки готовят к посадке, разделяя луковицы (головки) на отдельные зубки.
Лучше всего брать чеснок для посадки не из супермаркета, а районированные или местные сорта, уже приспособленные к местным условиям. Если луковица многозубковая, используют только зубки двух первых рядков, а внутренние мелкие зубки не сажают, так как от них получаются мелкие луковицы. Если сорта крупнозубковые, можно использовать все зубки.
Выровняв поверхность почвы, натяните верёвку, иначе легко отклониться в сторону и посадить криво, на разном расстоянии, что в целом сделает грядку неказистой. Сажая зубки, их не следует вдавливать с силой, чтобы почва не уплотнялась. Когда почва подмёрзнет, всю поверхность участка следует замульчировать перегноем или засыпать опавшими листьями.

Кризисный вариант

Согласитесь, что для посадки крошить головки с крупными зубками не очень-то выгодно, нерентабельно. Но ведь у чеснока бывают и бульбочки (причём огромное количество!), образующиеся на стрелках. Здесь следует пояснить, что в пределах ботанического вида культурного чеснока имеются три основные его формы: яровая, озимая нестрелкующаяся и озимая стрелкующаяся. Последняя, в отличие от первых двух, наряду с вегетативными органами (листья, зубки луковицы) способна формировать и генеративные органы (стрелки с соцветиями).
В соцветиях закладываются бульбочки и цветки (похожи на цветки репчатого лука), которые, однако, не дают семян. Бульбочки составляют основу севка-чеснока, при которой в первый год вырастает однозубка, а на второй год – луковица со стрелкой и соцветием. Раньше, увидев выдвигающуюся стрелку, многие завязывали её узлом, чтобы в неё не шли питательные вещества, а шли только в чесночную головку, чтобы она была как можно крупнее. Сейчас же многие огородники ради большей выгоды оставили стрелку для получения посевных бульбочек.
Опыт показывает, что уборку такого чеснока следует производить раздельно. Сначала надо срезать стрелки с соцветиями в конце ложного стебля, разложить в сухом и светлом месте (под навесом, на чердаке). В результате оттока питательных веществ из стрелки в соцветие происходит дозаривание бульбочек, в которых возрастает процент сухого вещества, внешний показатель завершения этого процесса – пожелтение стрелок. Маточные луковицы с остатком зелёных листьев можно убирать одновременно со срезкой стрелок или немного позднее, если на растении остаются 4-5 ещё зелёных верхних листьев.
Можно выделить два основных способа выращивания бульбочек чеснока: озимая культура (посев бульбочек в осеннее время) и яровая (посев весной после зимнего хранения). Во всех случаях непременные условия хорошего урожая – соблюдение севооборота, высокий уровень подготовки почвы и ухода за растениями в период вегетации.

Зачем астраханцы роют ямы?

Каждый год в сентябре мы в саду роем ямы, готовимся к новым посадкам саженцев плодовых деревьев. Почему нам приходится постоянно подсаживать новые деревья? Потому что сад – живой организм, он постоянно меняется, какое-то дерево засыхает, какое-то уже перестаёт удовлетворять своими плодами.

Выберите по вкусу

Климат и почва у нас такие, что из плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят только жердели (слива). Не требуя никаких обработок от вредителей, никаких подкормок и почти без полива, урожай подчас такой, что ломятся ветки. Урожай так и остаётся лежать толстым оранжевым слоем под деревьями. Вкус у плодов оставляет желать лучшего, поэтому многие садоводы вырубают эти деревья, стремясь посадить что-нибудь получше. Но яблоню, грушу, а тем более – черешню, вырастить у нас очень трудно.

Во-первых, сразу хочу сказать, что не стоит покупать всего один саженец и сидеть в ожидании чуда. Хотите хорошую грушу или яблоню в своём саду? Купите и посадите не менее 5-6 саженцев разных сортов. Из них только 2-3 хорошо пойдут в рост, ежегодно прибавляя в высоте до 1 метра. Когда они вступят в плодоношение, можно будет определиться, какие плоды лучше по вкусу, хорошо, если из трёх яблонь вый­дет одна с хорошими плодами. С грушами та же картина. Сколько раз просила грушу ранних сортов, со временем обнаруживала, что она опять зимняя, предназначена для зимнего хранения. Один раз (вы не поверите!) покупала грушу в питомнике, и всё равно произошла пересортица. А вот если бы я не пожалела, купила бы не одну грушу, а пять разных сортов, какая-нибудь попалась бы ранняя и пришлась мне по вкусу.

Птицы и град

С посадкой саженцев черешни другая проблема, здесь на первое место выходит борьба с птицами и боязнь, что в одну очень холодную зиму дерево погибнет. Недавно я побывала в Кабардино-Балкарии, меня там очень удивили сады. На протяжении всего сада там установлены бетонные столбы (как в промышленных виноградниках, но повыше), и на них держится сплошная (!) пластиковая сетка. Вот какие титанические усилия прилагают садоводы, чтобы получить хорошие фрукты. Укрывают сеткой плоды не только от птиц, но и от часто выпадающего тут града. Град здесь бывает настолько часто, что сады без сетки сильно страдают. Я купила на рынке яблоки, очень вкусные, но все побитые градом. Так что не только у нас приходится биться за урожай. Приходится биться всем садоводам, в разных регионах разные проблемы, легко получить урожай не удаётся, надо трудиться, не стоит ждать чуда.

Что нужно обязательно сделать в августе на даче

Август — особенное время для дачников. Нужно много успеть сделать: установить подпорки-рогатины, провести последнее опрыскивание, приступить к закладке новых клубничных грядок. Садовод-любитель Любовь Храмцовская делится секретами с нашими читателями. 

Срочно сделать!

В начале лета мы обвязали плодовые деревья ловчими поясами. Некоторые по моему совету обмотали стволы широким скотчем и нанесли на него клей от насекомых “Чистый дом”. Сейчас эта широкая лента-скотч напоминает наждачную бумагу – так много на ней прилипших насекомых.apple-tree-694014_960_720
В августе надо срочно снять весь опоясывающий скотч. Дело в том, что под лентой кора часто отсыревает, становится рыхлой, уязвимой для стволовых вредителей, да и просто может намокнуть (например, если лента обвязана почти у земли и при поливе всегда на неё попадает вода) по кругу.
А что у нас происходит, когда кора по кругу дерева отмирает? Правильно, тогда гибнет и всё дерево.
Поэтому пройдём по саду с острым ножом и срежем ленту со стволов деревьев.
Продолжаем борьбу за урожай

В начале августа в саду важно следить за фитосанитарной чистотой, то есть проводить своевременные мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями, ведь начало августа – это самое важное время, когда формируется урожай айвы, поздних сортов яблони и груши. Если на растениях большое количество насекомых-вредителей, стоит провести последнее опрыскивание.
В августе ветви деревьев, особенно персиков, под тяжестью плодов сильно прогибаются и могут надломиться.
yellow-red-peach-863356_960_720Чтобы этого избежать, подставьте под них подпорки-рогатины. Промежуток рогатины следует заранее, ещё до установления под ветвь, обмотать мягкой резиной (идеально подойдёт старая велосипедная камера) или тканью. Если этого не сделать, то ветви будут тереться о рогатину и могут, сильно повредив кору, засохнуть. Чтобы такие рогатины надёжно держались в земле, нижнюю их часть заостряют и вбивают в почву на 15-20 см. Рогатины необходимо ставить строго вертикально, не наклоняя их, как делают многие, это ошибка. До установки рогатин нужно закончить все работы с почвой в зоне приствольных кругов, иначе после их установки обрабатывать почву будет сложно. В дальнейшем, когда урожай начнёт достигать съёмной зрелости, необходимо будет ещё раз пройтись по саду, осмотреть подпорки. Если будет необходимость, то заменить их на более длинные или поставить дополнительные.

Не забыли? Нас ждёт главная работа августа!

strawberries-356922_960_720В середине августа нам следует приступить к закладке новых клубничных грядок. Конечно, погода стоит ещё очень жаркая, но поздние посадки, как показала практика, не вступают в плодоношение следующей весной. Какие-то 30 дней кардинально влияют на урожай. Ранняя посадка плоха только тем, что требует частого полива.
Убедившись, что розетки прижились на новой грядке (обычно через 10 дней), обязательно произведите подкормку любыми комплексными минеральными удобрениями. Помните о том, что мы не сможем подкормить кустики клубники весной, ведь любое, даже органическое (навоз) удобрение не должно попадать на ягоды. Если всё сделаете правильно, то в зиму кустики уйдут крепкими и уже весной зацветут.

В Астрахани активизировалась клещи

В Астраханской области начался период дождей, но вредители, которые любят жару, уже успели «порезвиться» на огородах. Как только установилась высокая температура, сразу объявился злостный вредитель самых главных овощей (томата, баклажана и огурцов), большой поклонник жары — паутинный клещ.
Этого вредителя еле-еле видно невооружённым глазом, зато его проделки настолько значительны, что могут оставить нас в августе без овощей. Затянет паутиной и высосет соки из куста томата и огуречной плети так, что они засохнут, загремят сухой листвой. Я удивляюсь, откуда у такой маленькой твари вырабатывается столько паутины, ведь (только вдумайтесь!) это даже не паук, а всего лишь паутинный клещ!
Итак, внимательно посмотрим на грядки. В первую очередь клещ нападает на растения, растущие с краю, на самой жаре. Если куст томата подвязан к железному колышку, то на нём легко разглядеть вредителей, которые великолепно себя чувствуют, беспрерывно передвигаясь по нагретому до 55-60 градусов колышку. В отличие от другого мелкого пакостного вредителя — тли, которую легко убить даже мыльным раствором, паутинный клещ очень живуч. Борьбу с ним надо начинать немедленно, так как он размножается с чудовищной скоростью. Допустим, заметили один куст, поражённый клещом, но, так как под рукой не оказалось нужного препарата, решили отложить опрыскивание на следующее посещение дачи, на неделю. Так вот через неделю придётся просто выдёргивать засохшие кусты из почвы. Повторюсь, это не тля, которая потихоньку жрёт молодую листву, паутинный клещ берёт растение «в клещи», и оно погибает от того, что из него высосаны все соки (поражённые части растений сначала обесцвечиваются, потом отмирают).
Клещ особенно сильно распространяется в жаркую сухую погоду, поэтому особое значение приобретают поливы и опрыскивание растений в вечернее время для повышения влажности. Для сдерживания численности клеща растения еженедельно опрыскивают препаратом «Фуфанон», но эффективнее использовать акарицид «Антиклещ».
Допустим, нет под рукой нужного для борьбы с клещом препарата, а среди недели вы приехать ну никак не сможете. В таком случае ищем подручные материалы, поищем на кухне чеснок, горький красный или чёрный перец (можно в пакете, магазинный), горчицу, лук. Всю эту приправу залейте (в зависимости от её количества) 2-3 литрами горячей воды. Остудите, процедите и опрыскайте растения, этот раствор на какое-то время защитит от клеща. Если вы не держите ничего такого на кухне или у вас вообще нет ещё дачного домика, а только огород, тогда будем искать другие материалы. Поищем листья грецкого ореха, полынь, чистотел, пижму. Зелёную массу этих растений в количестве 1 кг заливаем 3 л кипятка, настаиваем, остужаем и сразу опрыскиваем. Это тоже сдержит размножение клеща, он будет сбит с толку, так как томат станет пахнуть полынью или орехом, клещ задумается, на том ли он растении находится. Но буквально через два дня утренней росой раствор будет смыт, к тому же в отличие от «химии» настой не убивает, а только отпугивает паутинного клеща.

Почти весь урожай ягод — в компостную кучу!

Серая гниль ягод – самое опасное и широко распространённое заболевание клубники. В годы с дождливым летом может погибнуть до 50% урожая, а в отдельные годы, как случилось в этом сезоне 2016 года, даже 80%.
Не ягоды, а “мыши”
Особенно сильно поражаются ягоды в период созревания, но может быть и более раннее проявление болезни на завязях, плодоножках, цветках, листьях. При заражении серой гнилью на ягодах вначале образуются отдельные бурые пятна. Они быстро разрастаются и вызывают полное загнивание ягод, которые покрываются густым серым бархатистым налётом. В этом налёте развивается масса мельчайших спор, легко разносимых ветром. Такие ягоды в народе называют “мышами”. При заражении плодоножки также образуются бурые пятна, которые, разрастаясь, охватывают её кольцом, и ягоды засыхают, будучи ещё зелёными. На листьях появляются крупные расплывчатые пятна тёмно-серого цвета. Спорообразование гриба происходит при высокой относительной влажности воздуха независимо от температуры. Особо опасно сочетание сырой и холодной погоды, при которой снижается устойчивость растений клубники к болезни.
К большому сожалению, практически устойчивых сортов клубники к этому заболеванию нет. Наиболее сильно гниют ягоды при густых посадках в толще листьев. Сорта, имеющие слабую облиственность, сравнительно мелкие ягоды на высоких толстых прямостоячих цветоносах поражаются меньше.
Чтобы предупредить гибель ягод, надо принять ряд самых разных мер. В первую очередь ликвидация избыточной влажности, посадка клубники на хорошо освещённых и проветриваемых участках со структурной почвой (как сделать любую почву структурной, я напишу в следующем номере, не пропустите!), обеспечение нормальной густоты насаждений (не допускать загущения), чтобы ягоды хорошо освещались солнцем и проветривались (так, на гребнях поражение ягод минимальное).
Питание
Сбалансированное питание, особенно умеренное внесение азотных удобрений, во избежание образования большого листового аппарата в ущерб плодоношению (“жирование”). Ранневесеннее сгребание и удаление сухих отмерших листьев (источника инфекции). Мульчирование почвы резаным рогозом (чаканом) или камышом (тростником) в начале созревания ягод или специальной тканью (перед посадкой на весь срок выращивания). Установка подпор (вырезать по кругу пластиковую бутылку, обвязать шпагатом) под цветоносы для удержания их в вертикальном положении, чтобы они не соприкасались с почвой, или подкладывание дощечек. Своевременный сбор урожая с одновременным отделением гнилых ягод (не оставлять их на грядке) и последующее их уничтожение (сразу обеззаразить их, опуская в раствор йода (1 пузырёк на 10 л воды), и закопать в яму, чтобы не было распространения спор гриба).
Защита
Для защиты ягод от серой гнили опрыскивания проводят в начале роста вегетативных побегов и при бутонизации с интервалом 10 дней 2-3 раза раствором йода: 10 мл на 10 л воды. При высокой степени заражения растений используют следующие настои: 100 г сухих листьев и чешуек чеснока настаивают сутки в 10 л воды, нагретой до 40 градусов, процеживают. Или 50 г чеснока растирают, заливают 10 л воды, тщательно перемешивают, настаивают 24 часа, процеживают. Можно обработать клубнику настоем порошка горчицы (100 г сухого фабричного порошка залить 10 л горячей, но не кипящей воды, настаивать 48 часов, отфильтровать, разбавить холодной водой в соотношении 1:1). Можно выращивать клубнику вместе с луком и чесноком (1 растение лука или чеснока на 4 растения клубники).
Из химических средств разрешены опрыскивание клубники высокоэффективным препаратом эупарен в 0,1-0,5% концентрации (первое – в начале цветения и второе – при 80% раскрывшихся цветков, а также обработка 0,2% бенлатом (фундазолом) в период выдвижения соцветий и в начале цветения. Но лучше химические препараты не применять, у себя на грядках я не применяю никакой химии (хотя химию очень люблю!), но это – ягода.

В Астрахани ливневые дожди спровоцировали грибные заболевания

Майские ливневые дожди в первую очередь принесли урон саду, ведь все грибные заболевания развиваются на фоне повышенной влажности. В саду придётся повторно провести опрыскивания от всех напастей, ведь и вредители больше любят есть сочную от повышенной влажности листву.
Чудовищный вред приносят дожди и винограднику, не зря же он лучше всего плодоносит в засушливых местах, дождь для него также является провокатором болезней. Во многих случаях препараты от болезней плодовых деревьев подходят и для опрыскивания виноградника, внимательно читайте инструкцию, что там в перечне, опрыскивайте все культуры. Очень пострадали от дождей персиковые деревья. Такая у них в конце апреля была здоровая листва, а сейчас закурчавилась, без слёз на них смотреть невозможно. Если вам хочется повторить прошлогодний хороший урожай плодов, то срочно обработайте листву. От курчавости персика помогут препараты: делан, строби, скор, вектра, рубиган, импакт, топаз и полирам. Спасите персики в первую очередь! Курчавая листва со временем опадает и оголяет растение, нарушается фотосинтез!
И на огороде лишняя влага ни к чему, особенно она не нужна томатам. Можно их сейчас поддержать препаратами, поднимающими иммунитет, укрепляющими растения (перечислять не буду, их сейчас в продаже огромное количество), и обязательно замульчируйте грядки сухой (ну как она может быть сухая сейчас, хотя бы не свежевырванной) травой. Сколько травы? Да сколько есть в наличии, можно даже прихватить выброшенную соседями траву (есть ещё дураки, которые выпалывают и выбрасывают с участка траву), чем больше, тем лучше. Сухая трава выделяет особые биологические вещества (не буду забивать вашу голову сложными научными названиями), которые защищают растение от болезней. В подтверждение приведу всем известный пример. Вам приходилось видеть, как растёт на мусорнике заваленный выполотой травой самостоятельно взошедший помидор? Вы хоть раз видели, чтобы он был хилый, болел фитофторозом? Никогда! Его защищают бактерии, которые размножаются только в сухой траве при её гниении.

Самая главная работа мая

В майские праздники астраханцы приступили к высадке рассады в открытый грунт. В самых первых числах мы можем высадить рассаду всех сортов капусты, а начиная с 10 мая – паслёновые культуры (томат, баклажан, перец).
Сажать можно рядовым способом с расстоянием между рядами 50-70 см или ленточным, когда растения растут в один ряд. Раннеспелые сорта томата (с небольшим кустом) высаживают на расстоянии 25-30 см между растениями, а среднеспелые и поздние сорта (с крупным высоким кустом) – на 50 см друг от друга. Глубина посадки рассады – до 1-го настоящего листа, а в случае если рассада томата сильно переросла, кладём её лёжа по всей площади лунки, оставляя на поверхности также только настоящие листья.
Хорошо сразу в лунку налить воду, а уж в неё опускать корни рассады. Если сразу в лунки воду налить не удастся, то после посадки сразу же надо провести полив, а как только вода впитается, замульчировать травой растения, чтобы на них не напали скворцы и не поклевали макушки. Если будет стоять сухая и ветреная погода, то для лучшей приживаемости через день следует поливать посадки. После того как рассада прижилась, почву надо взрыхлить и подокучить, так как томаты образуют дополнительную (придаточную) корневую систему. После каждого полива, пока растения не сомкнулись, в междурядьях нужно проводить рыхление почвы.
На почвах, хорошо заправленных с осени или перед посадкой, помидоры выращивают без подкормок.
Если возникает необходимость в подкормках, то их проводят малыми дозами. Первую подкормку следует давать через 10-15 дней после высадки, и лучше всего её провести раствором коровяка (1 кг на 10 л воды) или птичьего помёта (100 г на 10 л воды). Подкормить второй раз можно в начале образования зелёных плодов, используя комплексные минеральные удобрения (50 г на ведро).
Дальнейший уход за растениями сводится к рыхлениям, поливам, подкормкам, борьбе с болезнями и вредителями. Почву необходимо постоянно поддерживать в чистом от сорняков состоянии, это будет способствовать лучшему использованию почвенной влаги и питательных веществ.

10 правил посадки саженцев

Придерживайтесь следующих правил

Пришла пора обновлять сад. От того, правильно ли вы высадите молодые деревья, зависит будущий урожай. Существует несколько общих правил, которых следует придерживаться.

В какую сторону саженец будет наклонён, в такую сторону и будет расти дерево (исключение составляет тополь, но мы его в садах не сажаем), поэтому при посадке саженец необходимо выправлять, придавая ему вертикальное положение.

Когда новые деревья сажают внутри сада взамен погибших, тогда саженец растёт в условиях, защищённых от внешних факторов, таких как сильный ветер и солнцепёк. Если же сад закладывается на открытом пространстве, то следует защитить его от ветра и солнца, например сразу подвязать к колышку. Саженец должен быть поставлен с северной стороны кола. В этом случае кол будет защищать дерево от солнечных ожогов в полдень.

В большинстве своём земли нашей области крайне бедны. Если бы это было не так, то нас окружал бы высокий лес, а не пустая степь с низкорослой растительностью. Некоторые в это не верят, считая, что виной нашей жалкой растительности является засушливый климат, но ведь в том же Узбекистане ещё жарче, чем у нас, но так как там плодороднейшая почва, в диком виде произрастают высокие деревья. Поэтому не стоит засыпать корни «стерильно» чистой песчаной почвой из глубины, корни саженца надо засыпать верхним, более питательным слоем земли, обогащённой гумусом.

В любой литературе по садоводству советуют рыть ямы глубиной с метр (а то и глубже!). А зачем? Для чего это нужно, если корень саженца составляет от силы 30-40 см в глубину и почти столько же (а то и меньше!) в ширину? Зачем, спрашивается, рыть такие ямищи? А это для того, мои дорогие читатели, что учёные-агрономы предполагают, что эти ямы вы наполните плодородной землёй, например из компостной кучи. Но мало у кого в наличии имеется большое количество компоста, вот в чём загвоздка. Вот, например, как я сажаю деревья. На дно небольшой ямы (зачем большая, если в неё нечего положить) кладу кости крупного рогатого скота, древесную золу, скорлупу яиц, медную проволоку (можно старые монеты), перья птиц (много, половину перьевой подушки). Засыпаю верхним слоем плодородной почвы, закрывая им корни саженца. Минеральные удобрения не кладите, они сожгут корни, им можно будет полить саженец не раньше августа и то очень слабым (спичечный коробок на ведро воды) раствором комплексного удобрения. Ни в коем случае нельзя класть на дно ямы свежий, не перепревший навоз. Его можно размещать лишь в верхнем слое почвы над корнями по краям ямы. Перепревший (старый) навоз тоже в яму не кладите, так как он кишит личинками майского хруща, а хрущ — бич наших садов. Если уж так хочется положить старый навоз, то предварительно замочите его на пару дней перед закладкой.

При засыпке ямы корни нужно расправлять, подбивать под них почву, не допуская образования пустот вокруг корней. Пустоты являются частой причиной неприживаемости саженцев – нет контакта корней с почвой. Чтобы этого избежать, поливайте посаженное дерево в два этапа. Во время посадки, как только закрыли почвой корни, и после посадки, обильно заливая, чтобы вода стояла в приствольном круге.

Засыпая яму, почву постепенно утаптывают, особенно по краям ямы. Если не утоптать, то почва опустится, оголив корни, которые тут же высохнут на открытом воздухе. Как только все корни будут закрыты почвой на 10-15 см, следует полить дерево двумя вёдрами воды, чтобы вокруг корней земля была влажной, потом засыпать яму доверху.
Нельзя вбивать кол после посадки саженца, так как при этом можно повредить корни. Кол вбивают в дно ямы ещё до посадки дерева. После посадки кол надо спилить так, чтобы он не доходил до нижней ветви в кроне, иначе при ветре ветви будут соприкасаться с ним и повреждаться.

Необходимо помнить, что глубокая посадка вредна для нормального роста саженца. После оседания земли в яме корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Нельзя сажать и высоко, так как неприкрытые почвой корни могут подсохнуть, и дерево погибнет.

На сырых солоноватых местах с близким залеганием грунтовых вод деревья сажают на повышенных почвенных холмах или в коробах с плодородной почвой.
Старайтесь как можно раньше посадить саженец, не допускайте распускания почек, образования на посадочном материале листвы. С распустившимися листьями саженец не приживётся (обычно у нас это наступает в последней декаде мая). Как бы вы ни соблюдали вышеперечисленные 9 правил посадки, последнее, десятое, правило — самое основное.

Как сделать так, чтобы на газоне никогда не образовывались проплешины

Растениеводство – дело непростое, если касается газона Читать далее «Как сделать так, чтобы на газоне никогда не образовывались проплешины»

Когда можно опрыскать растения

Успеть до распускания почек!

Самое главное – не пропустить время, когда можно опрыскать растения (например, препарат 30 применяется только до распускания почек) от вредителей и болезней.

В защите растений от болезней (фитопатогенов) в последнее время сформировалось новое направление – максимальная активизация всех природных защитных систем растений. Живучесть растения можно многократно усилить, воздействуя на него различными веществами (например, такими как иммуноцитофит, планриз). Под действием веществ, содержащихся в активных препаратах (например, соединений арахидоновой и других редких кислот), в растениях происходит перестройка на биохимическом уровне, приводящая к активизации различных защитных реакций.

Установлено, что наиболее значимый эффект достигается при применении таких препаратов в ранние сроки развития (обособление бутонов у яблони, распускание почек у смородины). В этом случае положительное действие от препарата имеет наиболее продолжительный срок действия (до 1,5-2 месяцев). Этот эффект отмечается при умеренном развитии болезней (парша и другие) и заключается в подавлении процессов спорообразования при развитии патогена на листьях. На разных сортах яблони отмечается разная степень защиты от болезней, это связано с изначально различным иммунным статусом (живучестью) растения. При использовании фитоактиваторов в летнее время их действие на рост и продуктивность растений проявляется слабее, чем при обработке в начале вегетации.

Итак, чтобы время опрыскивания растений не застало вас врасплох, уже приготовьте препараты для защиты от болезней: агат-25к, планриз, иммуноцитофит, скор, хорус и другие.
В последнее время, чтобы совместить за одну обработку борьбу с болезнями и вредителями, выпускают комплексные препараты (например, препарат “система агрозащиты № 1”, в него входит от болезней хорус и от вредителей алатар), при совместном разведении которых каждый препарат не теряет своих свойств.

Весеннее опрыскивание – самое главное, можно не сделать летние обработки, всё равно какой-нибудь урожай да будет, а вот без весенней защиты можно вовсе остаться без урожая.

Некоторые любят, когда их режут на части

“Время длинных ножей”

Существует множество многолетних растений, которые размножаются только корневыми черенками, вот о них сейчас и вспомним, тем более что начало весны для них – “время длинных ножей”.

Ярким представителем этой группы растений является хрен, его размножают только корневыми черенками длиной 15-20 см и диаметром 0,5 см и более (толще – можно, тоньше – нельзя, не приживётся, у тонкого силы мало). Их нарезают с однолетних разветвлений корневища. Чтобы не перепутать концы при посадке (где верх, а где – низ), верхний срезают на кольцо (поперёк), а нижний – наискось.

Здесь я хочу сделать небольшое отступление.

Иногда приходится слышать жалобы на то, что виноградная лоза, порезанная на черенки, не прижилась. Лоза на большой длине бывает одинаковая в диаметре, и ошибиться, где верх черенка, а где низ – проще пареной репы. Так вот, чтобы никогда не было путаницы, приучите себя всегда (пусть это роза, лимонник или другая какая-то культура) верхний срезать на кольцо, а нижний – наискось.

Наиболее подходящее время для высадки корневищ – ранняя весна. Таким же образом размножают многие цветочные культуры – ирисы, лилейники, многолетнюю крупноцветковую ромашку, флоксы, колокольчики, корейские хризантемы. Некоторые многолетние культуры размножают семенами через рассаду, но при этом возможно расщепление сорта, то есть ухудшение его качеств. Значительно надёжнее в этом отношении размножение вегетативное – делением корневища на части, содержащие 1-2 почки.

Приведу пример из своей практики. Я посеяла семена ревеня, получила всходы, у которых оказались тёмно-зелёные черешки, хотя на пакетике с семенами было написано, что это крупночерешковый розовый ревень.

Для кого-то и зелёные пойдут, для меня это плохо, так как в зелёных больше щавелевой кислоты, которая не нужна тем, у кого бывают проблемы с почками.

В итоге я дождалась, когда подрос один-единственный корень с розовыми черешками, и, разрезав его ножом, размножила, чтобы получить большее количество нужного мне ревеня.

Позже я узнала способ, как снизить кислотность в тёмно-зелёных черешках. Для этого их надо чем-либо притенить. В Англии не ленятся (видела по телевизору) на каждое (!) растение весной надевать глиняный горшок (свет проникает в отверстие в донышке), по мере надобности снимают горшок и нарезают для употребления (эту удивительную культуру можно есть в салате, в супе, в компоте и даже сварить варенье!) нежные светлые черешки с низким содержанием кислоты.

Конец февраля – время сажать рассаду

Чем раньше созреет овощ – тем он ценней
Конечно, наши “профессиональные” овощеводы, которые выращивают рассаду не только для себя, но и для реализации, уже давно посадили свою рассаду. Дачникам для выращивания суперранней рассады не хватает условий, поэтому приступать к посадке целесообразнее в конце февраля.
Проверка семян на всхожесть
Семена, сохранившиеся с прошлых лет, вновь приобретённые (покупные), выращенные самостоятельно (свои) перед посадкой нужно проверить на всхожесть. Я делаю это очень просто при помощи пакета, изготовленного из самой тоненькой полиэтиленовой плёнки (обычно мы такие пакеты не жалуем, но это тот случай, что чем тоньше — тем лучше), она хорошо удерживает влагу и пропускает воздух, необходимый для прорастания семян. Семена, 10-20 штук или меньше, в зависимости от крупности, укладываю на бумажную салфетку, сложенную вдвое.
Перед раскладкой семян на уголке (чтобы не отсырело) салфетки подписываю название сорта. Салфетку слегка опрыскиваю водой, раскладываю в строчку семена и накрываю их второй стороной салфетки, помещаю в пакет. Проверить семена можно на 4-й день. За 3 дня прорастают семена следующих культур: все сорта капусты, все сорта редиса, фасоль, салат, огурцы, кукуруза, дыня. За 5 дней прорастут: лук, свекла, томат, сладкий перец, баклажан, укроп, щавель, ревень, кориандр (кинза), мангольд (листовая свекла, в пищу идёт только ботва), арбуз, тыква, патиссоны, кабачки. Через 10 дней прорастут семена: моркови, петрушки, пастернака, сельдерея, майорана, фенхеля, горького перца, базилика.
Теперь подсчитаем, сколько процентов семян проросло, на основе полученных данных делаем заключение о пригодности их для посева. Если проросло меньше половины семян, то такие семена не годятся.
Для посева нужны семена с высокой энергией прорастания, с высокими посевными качествами, поскольку только в этом случае можно получить дружные всходы. Под энергией прорастания понимают дружность прорастания, возможно, если подольше подождать, то процент проросших семян повысится, но растянутое во времени прорастание неизбежно обусловливает снижение всхожести на грядке. Это связано прежде всего с большой степенью отрицательного влияния на прорастающие семена вредной микрофлоры почвы.
Что делать, если жалко выкидывать семена?
В последнее время я стала сталкиваться с любопытным фактом: иногда семена из пакетика не то что бы в процентах, а совершенно не прорастают. Ноль. Зеро. На таком фоне результат прорастания семян в 20-30% кажется хорошим. Как повысить всхожесть таких семян?
Если после проверки на всхожесть семена получили низкий результат, попробуем повысить их качество за счёт применения стимуляторов, обработаем их перед посевом. Применение регуляторов роста преследует многие цели: повышает энергию прорастания, способствует улучшению завязываемости плодов, ускоренному созреванию, повышению засухо- и морозоустойчивости. В настоящее время зарегистрировано более 40 препаратов, обладающих рядом вышеперечисленных свойств.
Наиболее эффективные регуляторы роста растений нашли широкое применение в овощеводстве.
Здесь хочу сделать небольшое отступление. Многие огородники при выращивании овощей стремятся как можно меньше применять химических препаратов. Регуляторы стоят в этом смысле особняком.
Эти вещества привлекают своей малой токсичностью для человека, животных, растений и полезной микрофлоры, а главное – низкими нормами расхода. Они эффективны в мельчайших дозах. Например, эпин-экстра. Это синтетический брассиностероид — аналог природного фитогормона.
Механизм его действия заключается в активизации в растениях собственных фитогормонов — гиббереллинов, цитокининов и ауксинов, необходимых в той или иной фазе развития, что повышает урожайность культур в стрессовых ситуациях и устойчивость к болезням. Я несколько раз проводила опыты. При замачивании семян с применением регуляторов роста всхожесть возрастала на 20%.
Опрыскивание кустов томата в жаркую погоду предотвращает опадение завязи и повышает урожайность до 70%. Кроме эпина, есть и другие эффективные препараты, например циркон, амбиол, агат-25К, крезацин, новосил, лариксин, эль и другие.
Сажаем семена только в питательную почву
Столько сил было потрачено на семена, неужто мы посадим их в плохую землю? Только в хорошую!
Если есть какие-то сомнения насчёт её качества, то лучше купите готовую почву для выращивания рассады овощей. Обязательно сделайте дренаж в виде песка или мелкого щебня, насыпьте его на дно ящика, в котором будете выращивать рассаду. Иногда даже хорошая почва приходит в негодность от переизбытка влаги. Земля закисает, по краям ящика образуется плесень. Чтобы предотвратить закисание почвы, поставьте ящик сначала на ножки, а потом на поддон.

Зачем известкуют почвы?

Иногда, чтобы почва стала более пригодной для выращивания растений, её советуют известковать.
У извести есть несколько свойств. Ещё с незапамятных времён виноградари заметили, что виноград хорошо растёт на известняке. Не зря все самые лучшие винодельческие производства находятся на землях, в которых в избытке присутствует (например, винзавод “Инкерман” в Крыму) известь. Есть у извести ещё одно примечательное качество. Например, на окраине города возведён дом, разбит сад-огород. Вот только растения на участке растут как-то странно. Иногда выясняется, что раньше на этом месте плавили дробь из свинца, выбивали решётки от старых аккумуляторов. На таких, загрязнённых промышленными отходами землях нужно внеси песок и произвести известкование. Сделать это лучше до посадки растений.
От своевременного известкования зависит не только урожай, но и его качество: известкование препятствует накоплению в почве свинца и ртути. Для известкования почв применяют молотый известняк, молотый мел, жжёную гашеную и негашёную известь, мел-рухляк, цементную пыль, озёрную известь, газовую известь. Все известковые материалы содержат углекислый кальций, который снижает кислотность почвы.
Но перебарщивать с известью (не зря же я вам заодно советую внести и песок!) тоже нельзя. Необходимо помнить, что избыточное известкование препятствует поступлению в растения магния, железа и бора. Это задерживает их рост, цветение, снижает сопротивляемость к заболеваниям, сокращает урожай. Можно после известкования внести в почву эти элементы питания растений.

Чем хороши астраханские дикие сливы

В нашу редакцию  поступил звонок от нашей постоянной читательницы Тамары Николаевны: «Напишите о сливе «тёрн», о пользе плодов и где приобрести саженцы. Я очень хочу посадить этот вид сливы у себя на участке».

Тёрн – колючий кустарник или невысокое деревце с точащими во все стороны колючими ветвями. Это древнейшее растение Земли. В самых первых письменах упоминается «терновник», «терновый венец», под этими словами подразумеваются трудности, препятствия. Растение и сейчас встречается в дикой природе, где образует непроходимые заросли.

Тёрн начинает плодоносить (если посадить косточкой) с трёхлетнего возраста. Тёрн плодоносит ежегодно и обильно. Плоды округлые чёрно-синего цвета, мякоть зелёная, косточки от мякоти не отделяются. Плоды созревают в августе-сентябре, очень прочно держатся на ветках. На вкус плоды терпко-кислые. Плоды содержат глюкозу и фруктозу, яблочную кислоту, клетчатку, пектин, витамины С, Е, каротин, кумарины, дубильные вещества, катехины, флаваноиды, гликозид пруназин, минеральные соли, а также масла: линолевое, пальмитиновое, стеариновое, олеиновое и элеостеариновое.

Плоды тёрна оказывают вязущее действие и рекомендуются для употребления при расстройствах желудочно-кишечного тракта. И.В. Мичурин вывел из тёрна два гибридных сорта сливы, в настоящее время выведено большое количество сортов с очень крупными вкусными плодами. Но если от корня сортовой сливы пойдёт корневая поросль, то скорее всего это окажется старый знакомый тёрн, который распознать несложно, в первую очередь по колючим ветвям, ни у одного культурного сорта колючек нет.

Найти саженец тёрна очень легко. Надо посетить заброшенные дачные участки, на них после гибели всех деревьев обычно остаются только эти дикие сливы.

Что надо сделать, чтобы персики в Астрахани зимой никогда не замерзали

В этом году был небывалый урожай персиков, наконец-то мы их наелись досыта! Хорошо бы создать им такие условия произрастания, чтобы лакомиться ими можно было каждый год. Для этого придётся сейчас немного потрудиться. Кто самый опасный враг персика? Бесснежная зима. 

Что может заменить тёплое снежное покрывало? Наши прекрасные влаголюбивые дикорастущие растения с пористыми стеблями – камыш (тростник) и рогоз (чакан). Это поистине дар божий. Мы привыкли относиться к этим растениям с пренебрежением, а вот в других местах, например, в Калмыкии, очень бы обрадовались, если бы хоть камыш там рос.

Сейчас стоит очень хорошая погода, поэтому заготовка камыша – это не работа, а удовольствие. Камышом (или чаканом) мы на зиму обложим по кругу персиковые деревья. Зачем нам это надо сделать в этом сезоне? Раньше мы так никогда не делали! А раньше ни разу и не было такого тёплого сентября! Весь сентябрь термометр не опускался ниже +25 градусов. Что делают деревья при такой высокой температуре? Продолжают интенсивно расти! Посмотрите внимательно на персиковые деревья, они сплошь облеплены молодыми сочными побегами, которые от первого же мороза замёрзнут и отпадут, а ведь подготовка к зиме – это длительный, а главное – постепенный процесс. Персиковому дереву уже не остаётся времени на подготовку к зиме.

Поэтому в этом году мы поможем перезимовать персикам, заготовим укрывной материал, свяжем из камыша снопы и обложим по кругу деревья.

Такого урожайного лета в Астрахани не было никогда!

Каждый предыдущий год был отмечен какими-то погодными аномалиями, в этом году погода нас порадовала, и вот как это отразилось на урожае фруктов и овощей.

Выросли новые деревья
– Персики! Берите персики!
– Почём?
– По 50 рублей! – увидев, что я прохожу, вслед: – Да берите хоть по 40!
Да, такого что-то я не припомню, чтобы персики у нас так дёшево стоили. Как хорошо, что после страшных зим, которые у нас периодически бывают, дачники не опускают руки, а с большим энтузиазмом снова сажают персики, абрикосы и черешню. Вот сейчас дали урожай персиковые деревья, посаженные 4-5 лет назад, после зимы с 30-градусными морозами в январе, многие деревья тогда погибли, а уж персиковые – в первую очередь. Формировать персики лучше кустом.

Персик – культура очень теплолюбивая, ей чуть что не так, тут же листва «закурчавеет», и он сбросит урожай. Нынешнее жаркое лето персику на пользу. Все другие плодовые деревья также порадовали нас небывалым урожаем. Особенно отличилась слива. Яблони, груши, вишни – в пределах предыдущих сезонов. Виноград в этом сезоне не подвергался заболеваниям и не требовал дополнительных опрыскиваний. Болеет он на фоне прохладной сырой погоды, а такая наблюдалась только в начале сезона, когда урожай винограда только формировался на лозе.

Поливали больше обычного
Очень много было ягод, цена нашу любимую клубнику в этом году опускалась до рекордно низкой точки – 150 рублей за 1 кг. Ежевика тоже порадовала небывалым урожаем, а вот малина, смородина и крыжовник остались на уровне прошлого сезона. Капуста, кабачки, патиссоны, кукуруза, тыквы, перец, баклажаны – всё сейчас есть в изобилии и всё поспело на нашей астраханской земле, при наших непростых условиях выращивания. При жаркой погоде приходилось чаще обычного поливать огород, но при таких урожаях все затраты на полив компенсируются. В этом сезоне, несмотря на жару, не очень-то свирепствовал паутинный клещ – злостный вредитель огуречных плетей и томатных стеблей.
На огороде, несмотря на конец сентября, очень много поспевающих овощей. Если долго не будет отрицательных температур, то помидоры и огурцы будем собирать до ноября.

Что можно посадить в начале сентября?

Если вам в течение лета некогда было посадить новую грядку садовой земляники, или, как мы её привыкли называть, клубнику, то это ещё не поздно сделать сейчас.

При посадке клубники между поклонниками этой ягоды бывают жаркие споры, какую схему предпочесть – ковровую или ленточную (рядами). Одни с пеной у рта доказывают преимущества ленточной посадки, другие – ковровой. При посадке в ряд клубнику легко пропалывать мотыгой, во время сбора не приходится наступать на соседний куст, вода при поливе весело бежит по прямым канавкам.

У сторонников ковровых посадок тоже есть свои аргументы – при такой посадке экономится почва, да и «всё равно грядка превратится в ковёр!». А на самом деле на выбор схемы посадки влияет только сорт клубники.

Если вы сажаете клубнику, которая даёт урожай один раз весной (одноразовую), то её нет смысла сажать в ряды. Посадка в ряды очень трудоёмкая: надо хорошенько выровнять грядку, утрамбовать, чтобы не было в почве пустот и она не осела после полива, вымерить расстояние между рядами и между растениями, куда проще «на глазок» быстренько посадить розетки в шахматном порядке, не заморачиваясь с равнением и замерами.

Грядки с одноразовой клубникой мы забываем сразу же после сбора ягод. Сколько бы я её ни сажала в ряды, всё равно она в конце лета превращалась в ковёр, ведь кроме полива на этой грядке всё лето нечего делать, нет урожая – нет интереса к ней, вот она и зарастает усами. То ли дело ремонтантная, где сбор ягод идёт без перерыва, попутно обрываются ненужные усики, грядки ровняются постоянно, чуть где-то вода размыла почву, сразу неровность нивелируется.

Тем временем одноразовую можно поливать с помощью разбрызгивателя, как газон, ведь ягод-то на ней нет! А попробуй-ка, сунься ремонтантную поливать из разбрызгивателя – тут же все ягоды заболеют серой гнилью. Так что и уход, и посадка у этой, хотя и одной и той же культуры, совершенно разные.

Итак, в начале сентября можно заложить новую плантацию ремонтантной или одноразовой клубники.

В первую неделю-две желательно посадки часто поливать, ведь корешки у розеток-усиков очень коротенькие, сейчас ещё жарко и почва просыхает на опасную для саженцев глубину. На зиму все новые посадки надо обязательно замульчировать.

Без капусты – животы пусты!

08.06.2012 14:48

Первая после картофеля.

На нашей планете нет такого места, где люди не знали бы, что такое капуста.

Её выращивают повсеместно – и в субтропических районах, и в северных с коротким прохладным летом, а также в тропиках. От невзрачного растения в процессе тысячелетней (!) селекции вначале произошли листовые формы с крупными листьями, затем, уже от неветвящейся листовой капусты, произошла капуста брокколи и цветная, а уже от них – кочанные формы (с белыми, зелёными и фиолетовыми листьями). От белокочанной капусты произошла савойская – её рыхлый кочан сложен пузырчатыми листьями. Параллельно в этот же период (от неветвящейся листовой капусты) произошла капуста брюссельская. От мозговой (у неё узелки на кочерыжке) листовой капусты произошла кольраби (в пищу используется утолщённый стебель). Такой родословной не может похвастаться ни один овощ!

Все виды капусты используются в свежем, а также в переработанном (для варки, тушения, квашения) виде. Цветная, брюссельская, савойская капуста, брокколи и кольраби в России пока не получили широкого распространения, между тем именно они считаются самыми ценными по питательным свойствам, а по содержанию витаминов на первом месте стоит кольраби. Белокочанная капуста в России составляет 40% от всех выращенных овощей и занимает второе место после картофеля. Она содержит много полезных для организма веществ: сахара, клетчатку, пектин, витамины С, В1, В2, В3, Р, РР, К, У и много калия, а также комплекс микроэлементов, органические кислоты, фитонциды, белок (от 1 до 3%). При этом в сортах, которые хорошо хранятся, содержится больше сухих веществ (от 8 до 11%), сахаров (от 2 до 5) и витаминов, чем в ранних сортах. Известно, что больше всего каротина содержится в моркови. Но есть данные, что из капусты каротин усваивается лучше, чем из моркови.

В последние годы селекционерами созданы очень ранние сорта, которые дают продукцию уже в мае. Ранние сорта уступают поздним по содержанию белка и по энергетической ценности, тем самым являются прекрасным овощем для тех, кто хочет похудеть. Из ранней капусты готовят салаты, голубцы.